丝绸是中国古文明之一，中国文化的重要体现。中国古代劳动人民发明并大规模生产丝绸制品，更开启了世界历史上第一次东西方大规模的商贸交流，史称丝绸之路。从西汉起，中国的丝绸不断大批地运往国外，成为世界闻名的产品。那时从中国到西方去的大路，被欧洲人称为“丝绸之路”，中国也被称之为“丝国”。
苏州丝绸是中国传统丝织业中的珍品。苏州是丝绸的故乡。大量考古发掘证实在4700年前，太湖流域已有被誉为“世界上原始农业时期最伟大创造”的养蚕、取丝、织红。反映了长江下游与黄河流域一样，都是蚕桑丝绸的发源地。
苏州的历史是与丝绸的历史相始终。无论是新旧石器遗址，还是春秋吴王宫的织里（中国最早的织造官署），都无不见证着丝绸历史的悠久。苏州的发展也随着丝绸业的兴盛而兴盛，明清时期，苏州能成为一方大都市，都与此息息相关。苏州至今留存有很多与丝绸相关的各个时期的历史遗址，是苏州作为历史文化名城的不可分割的一部分，它们记载着曾经的辉煌和荣耀。
苏州在上古时期属九州中的扬州，夏禹时就有丝织品土贡“织贝”一类的彩色锦帛。春秋时期吴国公子季扎到中原各国观礼时，曾将吴国所产的缟带赠给郑相国子产。吴国都城就在苏州，至今还保存着与丝绸遗址有关的织里、锦帆泾等地名。
隋唐时，苏州属江南东道，丝绸贡品数量最多，土贡有丝葛、丝绵、八蚕丝、绯绫。当时有“蜀桑万亩，吴蚕万机”的说法，形容长江流域蚕桑纺织业的发达。
两宋时期，苏州、杭州、成都为当时闻名全国的三大织锦院。苏州的宋锦最为著名，缂丝名家沈子蕃、吴子润亦出于苏州。
明代苏州丝织业极为繁盛。由于丝织业的兴盛，新兴了一批市镇，如盛泽、震泽等。到明末，盛泽已经发展成为丝织手工业大市镇，拥有人口五万。在苏州有盛泽绸庄所设的庄船专用船埠码头。原址现称为“盛泽码头”，遗迹尚存。
清代设苏州织造局。官府织造的产品分为上用和官用两种，除织造各式龙袍、莽袍、补子、缎匹、宫绸等以外，还有各种临时差派，如皇帝大婚、皇太后万寿贡、端午贡等。
苏绣
是以苏州为中心包括江苏地区刺绣产品的总称。苏绣的发源地在苏州吴县一带，滨临太湖，气候温和，盛产丝绸，当地妇女素有擅长绣花的传统习惯。苏绣图案秀丽、色彩和谐、线条明快、针法活泼、绣工精细，被誉为“东方明珠”。
蜀绣
亦称“川绣”，是以成都为中心的四川刺绣产品总称。蜀绣题材多为花鸟、走兽、山水、虫鱼、人物，品种除纯欣赏品绣屏以外，还有被面、枕套、衣、鞋、靠垫、桌布、头巾、手帕、画屏等。既有巨幅条屏，又有袖珍小件，是观赏性与实用性兼备的精美艺术品。
湘绣
以湖南长沙为中心的刺绣产品的总称。湘绣的特点是用丝绒线绣花。湘绣也多以国画为题材，形态生动逼真，风格豪放。湘绣人文画的配色特点以深浅灰和黑白为主，素雅如水墨画；湘绣日用品的色彩艳丽，图案纹饰的装饰性较强。
粤绣
广东刺绣艺术的总称，包括以广州为中心的“广绣”和以潮州为代表的“潮绣”两大流派。先前绣工大多是广州、潮州男子，为世所罕见。粤绣始于唐代，明中后期形成特色，清代由广州港出口名扬国外。技艺精湛，构图装饰性强，色彩浓郁鲜艳，绣绒平整光亮，文理清晰，绒条洒脱。
云锦
云锦指在南京生产的一种提花丝织工艺品，织造精细、图案精美、锦纹绚丽多姿，集历代丝织工艺之大成，又融会了其他各种丝织工艺的宝贵经验，达到了丝织工艺的巅峰。云锦主要特点是逐花异色，从不同角度观察，绣品上花卉的色彩各异。
云锦的历史可追溯至宋代，因色泽光丽灿烂，状如天上云彩，故而得名，流行于明清时期，元、明、清三朝均为皇家御用品贡品，被称作中国古代织锦工艺史上最后一座里程碑。2006年云锦列入中国首批非物质文化遗产名录，2009年9月入选联合国《人类非物质文化遗产代表作名录》。传承单位是南京云锦研究所。
蜀锦
蜀锦原指四川生产的彩锦，后成为织法似蜀的各地所产之锦的通称。蜀锦多以染色的熟丝线织成，经线起花，运用彩条起彩或彩条添花，以几何图案组织和纹饰相结合的方法织成。蜀锦图案取材广泛，诸如神话传说、历史故事、占祥铭文、山水人物、花鸟禽兽等。
成都“锦官城”得名于秦汉时期，秦汉至隋唐时期的锦织品几乎均为蜀锦。是丝绸之路的主要交易品之一，亦是日本国宝级传统工艺品京都西阵织前身。2006年，蜀锦织造技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。传承单位是成都蜀锦织绣博物馆。
宋锦
宋锦起源于宋末，主要产地在苏州。纹样组织精密细致，质地坚柔；图案花纹对称严谨而有变化，丰富而流畅；色彩运用艳而不火，繁而不乱；制作工艺以经线和纬线同时显花为主要特征。宋锦实用性非常强，质地柔软坚固、图案精美、耐磨且可以反复洗涤，适用面非常广泛。宋锦是在唐代蜀锦的基础上发展而来，2006年，被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。传承单位为苏州丝绸博物馆。
帝王服饰
中国是礼仪之邦、衣冠古国。中国丝绸的发展在一定程度上也是煌煌礼制的一个缩影。“标准的”专用帝王服饰出现于西周。 《周易》载：“天玄（天青色）地黄（土地色）。”周天子在祭天的时候所着服装为玄衣裳，玄指黑色，兼有赤黄之色，玄衣即黑色面料的上衣，裳即为赤黄色的下裳。
商周帝王服饰
上衣绘有日、月、星、山、龙、华虫等六章，类似于现代手绘服装，是画工用笔墨颜料直接画在布上的；下裳则用刺绣，有宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等六章，共十二章花纹图案。其后的各个朝代，基本延续了十二章纹的传统图案，十二章逐渐成为中国历代帝王的专用纹饰，它是中国古代王权的标志。十二章中的龙和凤，也逐渐为帝王专用，龙成为天子的象征，凤则是至尊女性的代表。
官员补服
在中国古代服饰制度中，最能反映丝绸与封建等级制度的密切关系的，则是文武百官的补服。补服是一种饰有品级徽识的官服，或称补袍，与其他官服有所不同。主要区别是：其服饰的前胸后背，各缀有一块形式、内容及意义相同的补子。因此，只要一望补子上的纹样，便可知其人的官阶品位，这有点类似于现今军官的军衔。
清朝文官补服
补子的源头可以上溯至唐代，其源似与武则天以袍纹定品级有关。《太平御览》卷六九二引《唐书》：“武后出绯紫单罗铭襟背袍，以赐文武臣，其袍文各有恦。……宰相饰以风池，尚书饰以对雁，左右卫将军饰麒麟，左右武卫饰以对虎。”
真正代表官位的补服定型于明代。据《明史·舆服志》记载，洪武二十四年（1391年）规定，官吏所着常服为盘领大袍，胸前、背后各缀一块方形补子，文官绣禽，以示文明，武官绣兽，以示威武。
从明代出土及传世的官补来看，其制作方法有织锦、刺绣和缂丝三种。早期的官补较大，制作精良，文官补子均用双禽，相伴而飞，而武官则用单兽，或立或蹲。到了清代，文官的补子却只用单只立禽，各品级略有区别。
苏州丝绸博物馆
著名的文化古城苏州，不仅是一座园林之城，而且也是一座丝绸之府。唐宋时期，苏州就是全国丝绸中心；明清时代，皇家高级丝绸织品也大多出自苏州织工之手。现在，苏州两星期生产的绸缎，即可从古丝绸之路的起点长安，铺到终点君士坦丁堡；近10年生产的绸缎，就可绕地球45圈，因此，苏州又素有“丝绸之乡”的美誉。
苏州丝绸博物馆坐落在苏州北寿塔风景区内。建筑端庄典雅，新颖别致，占地9460平方米，将古老文明与现代风格有机地融合在一起。其建筑的主题就是“丝绸之路”：把握古代丝绸之路与现代丝绸城的历史性联系，反映东西方文化交流的开放意识。
丝绸文化
丝绸是中国古老文化的象征，对促进世界人类文明的发展作出了不可磨灭的贡献。中国丝绸以其卓越的品质、精美的花色和丰富的文化内涵闻名于世。几千年前，丝绸从长安沿着丝绸之路传向欧洲，所带去的不仅仅是一件件华美的服饰、饰品，更是东方古老灿烂的文明，从那时起，丝绸几乎就成为了东方文明的传播者和象征。
